Экватор, необитаемые острова, путешествие на лодке по океану... Нет, это не сюжет из книжки про пиратов, а план нашей экспедиции. Кстати, про пиратов — они здесь тоже есть.

Архипелаг Раджа-Ампат, как гласила надпись на рекламном плакате, — это «последний рай на земле». Скалистые горы, поросшие джунглями, выступают из изумрудного моря: типичный рекламный пейзаж про райскую жизнь. Как и положено, добраться сюда нелегко. Два авиаперелета из Джакарты — и вот мы в Соронге, где грузимся на паром, идущий на Вайгео, крупнейший из островов архипелага Раджа-Ампат. Наше приключение начинается.

Начинается оно прямо в порту по прибытии. Нужно перегрузить вещи с парома в лодку и запрыгнуть в нее самому. Высота небольшая, но легкая волна покачивает лодку туда-сюда... Эх, была-не была: прыгаю и даже не промахиваюсь. Деревянное суденышко выглядит не совсем подходящим для путешествия по океану, но уверенность капитана и пара мощных моторов развеивают мои сомнения.

Наша цель — заповедные острова Ваяг, расположенные у самого экватора. Кроме рейнджеров, следящих за порядком в заповеднике, там нет людей. Электричества и связи там тоже нет, поэтому помимо запасов провизии мы везем с собой два бензиновых генератора, чтобы заряжать нашу аппаратуру. По пути мы посетим другие острова, на которых живут люди.

На ночевку мы остановились в семейной гостинице «Пианемо» на островах Фам. Домики на сваях в коралловой лагуне, покрытые пальмовыми листьями, выглядят очень живописно. В воде плавают рыбки и небольшие акулы, которых подкармливают остатками пищи. В отлив в мангровых джунглях можно встретить илистых прыгунов — забавных рыб, похожих на помесь лягушки и головастика. Они могут передвигаться по суше прыжками и даже некоторое время обходиться без воды. В лагуне среди кораллов плавает множество разноцветных рыб. Действительно, райское место! Жаль, что мы не можем остаться тут подольше. Обитатели острова встают очень рано, затемно. От причала отправляется лодка с детьми, они едут в школу. Пора собираться и нам — предстоит неблизкий путь.

Наша команда состоит из шести человек. Я, Стас, наши индонезийские помощники Эди и Эсни, капитан Рой и его ассистент Малик. Кроме нас, в лодке помещаются наши чемоданы с техникой, дрон, два генератора, тонна топлива в бочках, керосиновая печь, и запас провизии и пресной воды. В общем, мы неплохо подготовлены к жизни на необитаемых островах. Немного смущает то, что из средств навигации на борту только мой телефон с gps-навигатором: нет даже компаса. И конечно же, мы заблудились, приплыв не туда, куда хотели. Капитан объяснил это тем, что он проголодался, поэтому ошибся островом. Пришлось сделать остановку на обед.

Восстановив таким образом навигационные навыки капитана, отправляемся дальше. Нам нужно добраться до острова, где живут рейнджеры, охраняющие заповедник. Он уже показался у горизонта. Но наперерез нам быстро движется туча, и вскоре мы оказываемся под дождем. Видимость почти нулевая, льет как из ведра, и лодка останавливается, чтобы переждать непогоду. Мы забираемся под крышу и стараемся укрыть от воды багаж. К счастью, дождь был недолгим, и через час мы можем продолжить путь. Лодка причаливает к острову рейнджеров, нам дают мальчика в провожатые и «добро» на посещение заповедных островов. Рейнджеры тоже прикармливают акул, и у причала снуют серые тени. Акулы здесь крупнее, чем были в Пианемо: метра два в длину. Эди говорит, что они не опасные, домашние, и с удовольствием едят рис, который им дают. Но лезть в воду рядом с ними я бы не хотел — а вдруг их плохо покормили.

Впереди видны поросшие джунглями скалы островов Ваяг. Лодка скользит в протоках между ними, мы ищем место для лагеря. Большинство островков не пригодны для высадки: очень крутые скалы и плотная растительность. Но вдоль одного из них тянется прекрасный песчаный пляж. Здесь и остановимся!

Пляж выглядит заманчиво, но во время прилива он скроется под водой, поэтому оставлять вещи в этом месте нельзя, нужно занести их поглубже в джунгли. Через некоторое время лагерь приобретает вполне обжитой вид: палатки, тент для оборудования, печка, фляги с водой и ящики с едой. Спрашиваю, есть ли на островах ядовитые или опасные животные. Эсни говорит, что на суше нет, а вот в воде могут встретиться скаты-хвостоколы и рыба-камень, так что следует соблюдать осторожность и заходить в воду в обуви.

Вооружившись легким мачете, иду за дровами в лес. Найти сухую древесину для костра в джунглях не просто: стволы упавших пальм оказались пустотелыми, а лианы для костра не пригодны. Но на дальнем конце лагуны я нашел сухой куст и нарубил веток. Пока ходил, начался прилив, и возвращаться пришлось по воде, залившей пляж.

Я сложил небольшой костер, мы поужинали. Быстро стемнело. Поднялась луна; напротив нашего островка остановилась красивая яхта, в темноте ее мачты были подсвечены. Я решил, что идти спать в палатку при такой красоте неразумно и натянул гамак между деревьев, так, чтобы оттуда мне было видно лагуну и яхту.

Эди это очень взволновало: «Сергей, нельзя спать в джунглях без палатки. Ночью с деревьев спускается углекислый газ. Обязательно нужна палатка». Я уверил его, что если почувствую неладное из-за углекислого газа с деревьев, сразу пойду в палатку. После первой ночи он увидел, что я выжил, и успокоился. А Эсни стала называть меня «Jungleman Sergey».

Ночью на острове очень красиво, дует легкий ветер, волны плещутся, бесчисленные звезды перемигиваются с огоньками планктона в полосе прибоя. Однако эта ночная романтика привлекала только меня, а остальная команда отправлялась спать после захода солнца, часов в семь вечера. Я же подолгу любил сидеть в темноте на берегу.

Влажность и соль — вот две постоянных составляющих жизни на острове. Уже через пару дней наша одежда и волосы стали жесткими от соли, поэтому очередной дождь мы встретили с радостью. Он застал нас в лодке, когда мы отправились на съемку в дальнюю лагуну. Я лег на крышу, теплые капли поклевывали мне лицо, смывая соль. Лодка без якоря дрейфовала по протокам вдоль зеленых шапок островов. Когда дождь кончился, мы сняли несколько панорам с дрона и вернулись в лагерь.

Основной целью нашей экспедиции была съемка островов с воздуха. Но я не мог упустить возможность взобраться на гору и увидеть панораму Ваяга своими глазами. Проход в джунгли был довольно широким, и я настроился на легкую прогулку, однако через полсотни метров мой оптимизм поубавился: скала стала подниматься все круче вверх, и я уже почти решил сдаться. Но сквозь кроны деревьев показалось солнце, и спустя какое-то время я поднялся на вершину. Вид открывался изумительный, вода лагуны переливалась изумрудными и голубыми оттенками, вдалеке была видна яхта, а у берега — наша лодка. Но какими же они были крошечными! Сделав несколько фотографий и осмотрев ободранные о камни щиколотки, я стал спускаться. Меня не было около двух часов, и в лагере уже стали беспокоиться. Но главное, что я успел к обеду!

Следующая ночь достойна особого упоминания. Только-только наладился лагерный быт и казалось, что все сложности позади, как природа решила испытать нашу съемочную группу на прочность. В десять вечера началась гроза. Лило не то чтобы сильно, но дождь перемежался порывами ветра, задувавшими воду под тент и внутрь палаток.

Еще когда разбивали лагерь в первый день, мы с Эди, критически осмотрев наши палатки, пришли к выводу, что они годны только для защиты от солнца и насекомых. Любой маломальский дождь должен был быстро промочить их насквозь, так как в конструкции отсутствовали дождевые тенты.

Первые капли тяжело стукнули по брезенту палаток, и я решил перебраться под большой тент, где было спрятано оборудование. Как оказалось потом, это было самое сухое место на острове. Через несколько минут сверху обрушилась стена воды, порывы ветра угрожающе раскачивали деревья. В палатках не спали: судя по мечущимся лучам фонариков, мои друзья пытались бороться со стихией, затыкая течи, но безуспешно. И только из лодки доносился безмятежный храп капитана. Гиды пришли пережидать дождь под ко мне, но, видимо, поняв бессмысленность этой затеи, так как задувало и заливало там прилично, расползлись мокнуть по своим палаткам.

Как рассказал на утро Стас, он с грустью наблюдал, как растут озерца воды на дне его палатки. Намокший спальник, который служил матрасом, перестал греть. Появились мысли о теплой непромокаемой куртке или хотя бы кофте, но добежать и раскопать все это из чемоданов, спрятанных в горе оборудования, а потом вернуться в палатку, не промокнув — слабо выполнимая задача при такой силе дождя и ветра.

Не знаю у кого как, но ни у меня, ни у Стаса ночью даже не возникло мысли идти спать в нашу воняющую соляркой и краской лодку... Через несколько часов дождь стал стихать, я завернулся в брезент и заснул.

Проснулся от того, что кто-то трогал меня за пятку. Я возмутился и зажег фонарь. Из темноты на меня смотрело нечто. Нечто было членистоногим, размером с котенка и с глазами на стебельках, и уходить не собиралось. Это был краб, известный как «пальмовый вор».

Я начал вспоминать все возможное об этих крабах. Знал я немного: что это один из самых крупных сухопутных членистоногих, что живет он на островах и лазит по деревьям. Насчет питания я вроде бы слышал, что они любят кокосы, но вот питается ли краб пятками туристов или просто хочет познакомиться, я не был уверен. Поэтому я решил пренебречь законами гостеприимства и вернуть ночного гостя в лес. Однако он оказался против. При попытке поймать его краб стал размахивать клешнями внушительного вида и грозно по-кошачьи шипеть. Ну этого я уже не потерпел и, вооружившись прутом, выпроводил наглеца во тьму. Он расстроился и больше не возвращался.

На острове были и другие обитатели. На запах консервов из джунглей приползали вараны. Они были не такие внушительные, как их собратья с острова Комодо: самый крупный не превышал метра в длину. Нас они совершенно не боялись, а по ночам совершали набеги на мешки с мусором.

С утра после ливня мы стали подсчитывать потери. Намокло все! Вообще все! Несмотря на то, что я, можно сказать, зубами и своим телом держал ночью тенты, которыми было укрыто оборудование, но их все равно сдувало, и поэтому к утру не осталось ни одной вещи, рюкзака или мешка, которые были бы сухими. Намок и дрон.

Соорудили импровизированную сушку на берегу и развесили все, что можно было повесить сушиться. Дрон Стас закинул в лодку, где он довольно быстро обсох. Оставалось надеяться, что чистая дождевая вода не нанесла ему никакого ущерба. После первого запуска немного отлегло — техника работала нормально.

Погода похоже решила искупить свою вину за прошедшую ночь: день выдался просто замечательный! Солнце, небольшие кучевые облачка на небе в первой половине дня и ближе к вечеру — просто сказка для фотографов!

Несколько дней на островах прошли незаметно, и пора было возвращаться в цивилизацию. По дороге мы встретили стайки летучих рыб, несколько больших морских черепах, а гигантская манта выпрыгнула из воды поприветствовать нас. Подводный мир Раджа-Ампата очень разнообразен, но, к сожалению, дайвинг и подводные съемки в наши планы не входили.

Фото и текст: Сергей Шандин, Стас Седов