Спор о покорении Северного полюса длится уже более ста лет. Борьба за его завоевание началась во второй половине XVIII века и достигла своего апогея к началу века XX, когда о его покорении с разницей в неделю заявили американцы Фредерик Альберт Кук и Роберт Эдвин Пири. Первый утверждал, что достиг полюса 21 апреля 1908 года, второй — что был там 6 апреля 1909 года. Но ни один из них так и не смог предоставить убедительных доказательств своей победы. По всей видимости, ни один из соперников до полюса так и не добрался, а сделать громкое заявление их подтолкнуло нежелание уступить победу сопернику.

В ХХ веке борьба за достижение Северного полюса превратилась в своеобразный вид спорта. За сотню лет его успели покорить на воздушном шаре, дирижабле, самолете, совершить на него прыжок с парашюта, приплыть к нему на атомной подводной лодке и атомном ледоколе и даже совершить погружение на дно океана на глубоководных аппаратах «Мир».

В 70-х, 80-х и даже 90-х годах прошлого века акцент сместился с использования технических средств на раскрытие внутренних сил человека и его способности преодолевать все большие трудности: в 1978 году японец Наоми Уэмура первым достиг Северного полюса в одиночку на собачьих упряжках. В 1979 году первой добралась до полюса на лыжах советская команда. В 1986 году международная экспедиция на собачьих упряжках стала первой, которая покорила полюс, не пользуясь поддержкой с воздуха, в составе этой интернациональной «сборной» на Северном полюсе впервые побывала женщина. В том же году француз Жан-Луи Этьенн стал первым, кто добрался до полюса на лыжах и в одиночку. А в 1994 году норвежец Борге Оусланд первым покорил его на лыжах, в одиночку и без внешней поддержки. Первое удачное погружение на девяностой широте с аквалангами совершила международная команда дайверов в 1999 году, годом ранее при первой попытке погружения на полюсе погиб российский аквалангист Андрей Рожков.

Сегодня достичь полюса стало гораздо проще. За короткое арктическое лето атомный ледокол «50 лет Победы» успевает трижды проделать путь из Мурманска до вершины мира и обратно. Каждая такая экспедиция занимает две недели и, так как рассчитана на туристов, то кроме достижения земной макушки знакомит их так же с архипелагом Земля Франца-Иосифа.

Честно говоря, я сам никогда не предполагал, что окажусь в числе желающих сгонять на полюс на атомном ледоколе. Обычно я охочусь за многоплановыми насыщенными сюжетами, требующими для своего отображения фотографий, составленных из многорядных панорам. А тут — сплошное «белое безмолвие» :-) Как ни смешно, но именно эта мысль, случайно промелькнув в голове, убедила меня решиться: «А ведь это вызов! Снять красиво Гранд Каньон при хорошей погоде способны миллионы фотографов, но сколько из них сможет привезти с Северного полюса хотя бы пару достойных снимков?» Я позвонил Олегу Гапонюку и предложил составить мне компанию. Мысль ему понравилась, он почувствовал возможность тоже сделать кое-что на полюсе впервые — снять свои любимые сферы с вертолета. Однако Росатомфлот не смог изменить расписание круизов так, чтобы у Олега была возможность вписать посещение полюса в свой насыщенный график. «Андрей, будь другом! — позвонил он мне. — Я тебе дам свою камеру и нарисую на бумажке, что я хочу снять, а ты пощелкай там пару-другую сферок, плиз».

И вот я на борту ледокола. Стираю крупные капли пота после поднятия по трапу 60 кг своей и гапонюковской фототехники и пытаюсь осознать, куда попал. Российский ледокол «50 лет Победы» — огромный красно-черный монстр — самый современный и мощный из тех, что есть сейчас в мире. Его создание было закончено в 2007 году, но каждая линия и каждая деталь всем своим видом подчеркивают: моя родина — Советский союз. На самом деле — глубокое впечатление. И оно многократно усиливается, когда эта махина оказывается в своей стихии, во льдах. Льдины метровой толщины разлетаются от его бортов, как скорлупки.

Нажмите на фотографию, чтобы посмотреть сферическую панораму с ледокола «50 лет Победы»

Больше всего поражает скорость, с которой ледокол пробивает себе путь. Я даже не удержался и снял видео, хотя этого почти никогда не делаю.

Огромное впечатление производят вибрация корпуса при проходе через льды и скрежет, которым это сопровождается. Кажется, они пронизывают все тело до последней клеточки. На борту есть бассейн, расположенный в непосредственной близости от машинного отделения. И, купаясь в нем, можно многократно усилить «контакт» клеток своего организма с железным монстром. Довольно необычные ощущения. Рекомендую.

Однако вернемся к началу нашего путешествия. На причале рядом с нами стоял авианосец «Адмирал Кузнецов». На его борту виднелась небольшая желтая точка, вокруг которой происходило непонятное движение.

Только дома, просматривая снимки, я понял, что это упавший кран. Вокруг него, совсем как в известном сюжете, стояли мужики, чесали «репу» и, по-видимому, с большой охотой и энтузиазмом давали советы «барину».

Для последнего, наверное, это тоже было поводом скрасить серые будни пребывания в порту, так как даже спустя 6 часов, когда два катера отбуксировали нас от причала, и мы взяли курс на выход из Кольского залива, количество зрителей не уменьшилось, а попыток предпринять какие-то действия не наблюдалось.

Итак, после утренней экскурсии по Мурманску, посещения ледокола «Ленин», суеты, связанной со строгостями прохода на территорию Атомфлота и размещением в каютах, все собрались в лекционном зале на знакомство с командой.

Там же мы узнали, сколько минут способен выжить человек, упавший за борт в ледяную воду, и как надевать спасательный костюм.

А это капитан представляет своих офицеров на следующий день на так называемом фуршете от капитана:

Публика в круизы на Северный полюс набирается достаточно разношерстная. По-видимому, по этой причине организаторы стараются разбить ее на три условные группы по числу рейсов, которые совершает ледокол за короткое полярное лето: западную (ее составляют преимущественно американцы и европейцы), русскую (в нее входят наши соотечественники и европейцы) и китайскую. В последнее время число состоятельных китайцев, желающих путешествовать к Северному полюсу, возросло настолько, что затмило собой даже вездесущих японцев. Я попал во второй рейс, и в нем русских оказалось столько же, сколько немцев, в сумме составляя почти половину пассажиров. Следом по численности шли швейцарцы, тайванцы, французы и австрийцы (примерно от одной до полутора дюжин человек). По паре представителей было от США, Канады, Великобритании, Австралии, Италии, Болгарии, Бельгии, Украины, Малайзии и Кореи.

Среди европейцев очень много пенсионеров. Они к поездке отнеслись особенно ответственно: чувствовалась осмысленность их выбора и заблаговременная к ней подготовка. Немало было и достаточно молодых людей, но, судя по виду и поведению, вполне состоявшихся в жизни. Попадались супруги средних лет и пары типа «пожилой, но крепкий отец и взрослый сын». Но обычно ездят поодиночке.

Русские в круиз чаще всего попадают волей случая. Зато только среди них находятся желающие поехать семьей из четырех человек. И самые дорогие каюты выкупают первыми именно русские. Задумываться, зачем поехали, начинают, как правило, только попав на палубу.

Итак, мы, наконец, вышли в море. Осматриваюсь, знакомлюсь с народом. Обсуждаем ожидания от предстоящего путешествия. Оказалось, отправляющиеся в круиз на Северный полюс запасаются огромным количеством фильмов, литературы и т.п., предполагая, что жизнь на ледоколе в основном сведется к ничегонеделанью и редким выползаниям с фотоаппаратом на палубу при появлении белого медведя. Однако в действительности все оказалось наоборот! Жизнь на корабле кипела, и у большинства пассажиров редко находилась свободная минутка между проводимыми на судне мероприятиями. Экскурсии по ледоколу, лекции, которые читают специалисты по природе, экосистеме и истории Арктики; семинары по фотографии... А еще праздник Посейдона, барбекю на палубе и на льду, купание в проруби, высадки на берег зодиаками и вертолетом. Все это перемежалось обильным четырех-разовым питанием, фуршетами от капитана, для желающих не потерять форму — занятиями в спортзале, посещением бассейна и сауны. Не забываем про существование бара с богатым ассортиментом выпивки и живой музыкой. На ледоколе есть библиотека, в которой я нашел огромное количество литературы и фотоальбомов по истории, географии и природе Арктики, а еще там круглосуточно можно выпить чаю/кофе с плюшками. Разумеется, как и в любом круизе, нашлись герои, сосредоточившиеся на самом сложном участке фронта — уничтожении стратегических запасов бара. Но все остальные пытались успеть всюду.

Эпицентром активности в круизе, несомненно, был экспедиционный лидер Ян Брид — человек поистине атомной энергии и бесконечного обаяния. Он объехал более 115 стран в качестве экспедиционного лидера и директора круиза на экспедиционных судах, океанских лайнерах и речных теплоходах и свободно общается на немецком, испанском, французском, голландском, датском и английском языках. На русском Ян пока успел выучить только несколько фраз. Северный полюс покорился ему семь раз. Но покорение слушателей — его особый талант. Отличный юмор, готовность всегда прийти на помощь, желание завести, заинтересовать и объяснить — вот его фирменный стиль. А как он проводил традиционный круизный аукцион! Его выступление стоило заснять на камеру и потом демонстрировать друзьям как увлекательное телевизионное шоу. Всех вокруг Ян заряжал своей энергией, и насыщенное событиями путешествие пролетело на одном дыхании.

Удовлетворить публику, выложившую за билет больше двух десятков тысяч долларов,— весьма непростая задача. В нашем круизе она была выполнена просто блестяще. Персонал был подобран не только дружный и высокопрофессиональный, но и с ярко выраженной тягой к путешествиям и северным красотам. От них исходил настоящий драйв, было видно, что ребята стараются не за страх, а за совесть.

Интересно, что, не смотря на то, что организатор круиза — российская компания, основная часть персонала — иностранцы (персонал круиза занимается работой с пассажирами и набирается для этого специально, в отличие от команды корабля, которая отвечает за техническую сторону и с пассажирами контакта практически не имеет). На ледоколе я познакомился с ее владельцем — Николаем Савельевым. По его словам, раньше команду набирали из русских. Они тоже к своим обязанностям подходили очень ответственно, но после своей смены, по широте русской души, готовы были до утра бурханить в баре. Пару-тройку дней провести в таком режиме для молодого здорового организма не проблема. А вот затем неизбежны сбои. И даже если их и нет, то уровень внимательности все равно падает значительно. Иностранцы же воспитаны по-другому: на первом месте у них твердое и четкое выполнение своих обязанностей; первое, что они делают, закончив смену, — идут спать, потому что понимают, насколько важно на следующее утро иметь свежий и энергичный вид, проявлять внимательность и чуткость к любым вопросам со стороны пассажиров.

Кухня в экспедиции была выше всяких похвал. Далеко не в каждом ресторане можно найти изыски, которые умудрялись создавать наши кулинары в походных условиях. Организаторы не пожалели сил и средств и подобрали талантливую команду. Каждый день на столе нас ждал новый выбор из морепродуктов, мясных и вегетарианских блюд, салатов и десертов. Даже выпечкой занимался специальный повар. Я привез из поездки в качестве сувенира несколько листочков меню, которое вызвало неподдельный интерес у женской аудитории.

Например, такого лобстера раньше мне есть не приходилось:

Это нежнейшее мясо, честно говоря, не могу вспомнить, как оно называлось:

А это десерты:

Однако не хлебом единым жив покоритель Северного полюса. Вот так проходил праздник Посейдона по версии придворного фотографа — сорри — экспедиционного художника Райнера Ульриха:

Естественно, праздник закончился барбекю на свежем воздухе, устроенном прямо на палубе ледокола.

С появлением льдов показались и белые медведи.

Надо сказать, что количество белых медведей, которые попадаются во время круиза, бывает очень разным. Так, год назад, во время «китайского рейса» (в нем принимал участие известный блогер Сергей Доля), медведей оказалось такое количество, что со временем народ на их появление даже перестал реагировать. Чего, увы, не скажешь про наш рейс. Обычно, завидев зверя, ледокол замедляет ход или останавливается, давая пассажирам возможность полюбоваться животным и пофотографировать. Особенно здорово, когда попадаются медведица с медвежонком. Наблюдая за ними, можно «зависнуть» надолго.

В нашем рейсе меня поразило почти полное отсутствие людей с серьезной фототехникой. Ни одного тяжелого телевика я не увидел (сам я телевик тоже не взял по причине обилия другой техники). Хотя обычно на фотографиях с других рейсов все борта в нужный момент ощетиниваются дальнобойными «орудиями». Из чего пришлось сделать вывод: медведи оказались не дураки и резонно рассудили — ежели снимать их на нашем ледоколе все равно некому, то нечего и напрягаться, позируя.

Так, незаметно добрались мы и до Северного полюса. Капитан, как обычно, проявил чудеса маневрирования и вышел точно на 90-й градус. По моим часам это произошло в полночь; корабельное время, однако, было разным (со сдвигом на 2 часа) для пассажиров и для команды, время на своих камерах я предпочел выставить по Москве.

Что делают в таких случаях? Правильно — пьют шампанское, кричат ура, фоткаются и машут флагами.

Затем капитан ищет подходящую льдину для высадки непосредственно на лед. С каждым годом эта задача становится все сложнее из-за катастрофического таяния арктических льдов. Средняя температура в районе полюса летом поднимается до +5 градусов. Ветер и течения разбивают огромные ледяные поля на отдельные льдины, которые периодически смерзаются вновь при понижении температуры. По причине большой влажности и колебаний температуры воздуха около нуля очень много туманов. Точнее, в это время там почти всегда одни сплошные туманы :-)

Наконец, к полудню капитан нашел подходящее, по его мнению, ледовое поле. Начали сгружать оборудование для проведения праздника. По периметру была выставлена охрана на случай появления медведей. Пока никто не затоптал свежий снег, я поспешил сделать насколько панорам.

Вода, кстати, в проталинах пресная и ее можно пить, она целиком состоит из растаявшего льда, который вдали от цивилизации пока еще совсем чистый. Некоторые набирали ее в пластиковые бутылки, чтобы отвезти как сувенир домой.

Затем, по традиции, все приготовились совершать «кругосветное путешествие» вокруг установленного указателя «NorthPole. 90». Мы договорились с организаторами о небольшом нововведении — построиться не в один круг, а в два. Так должно было получиться фотогеничнее, если снимать круги с воздуха прямо над людьми.

Нажмите на фотографию, чтобы посмотреть сферическую панораму из точки Северного полюса

После коллективной съемки народ разбился на группы по интересам: можно было прогуляться среди льдов по треку, попытаться подтянуть ледокол за канат к указателю Северного полюса, пополоскать резиновые сапоги в пресных лужицах и, конечно же, пофоткаться во время всех этих развлечений.

Я же, наконец, приступил к тому, ради чего собственно и поехал в круиз — съемкам сфер непосредственно над ледоколом с как можно более короткого расстояния, чтобы у зрителя при просмотре возникал эффект «присутствия». Словно еще чуть-чуть — и можно будет дотронуться до корабля рукой. Естественно, реальное расстояние до элементов ледокола должно быть существенно больше вытянутой руки, так как в этом случае самого ледокола уже почти видно не будет. В большинстве случаев съемка проходила примерно метрах в пяти выше от судна или сбоку.

Нажмите на фотографию, чтобы посмотреть сферическую панораму с ледокола «50 лет Победы»

Не исключено, что мне первому удалось заглянуть в эту трубу после того, как ледокол был спущен на воду. Во всяком случае, суровые морские волки из команды корабля, вызвавшиеся помогать во время съемки, с трудом сдержали в себе вполне понятное желание послать меня куда подальше после предложения забраться на самый верх. Правда, в результате они остались вполне довольны полученным экспириенсом.

Пока мы развлекались панорамами, на льду была приготовлена разнообразная еда, и нагулявшие на свежем воздухе отменный аппетит пассажиры расправились с ней достаточно оперативно. Во всяком случае, мне попробовать ничего не удалось. Рассказали, что было чрезвычайно вкусно. Охотно верю :-)

Следующим развлечением было купание в проруби. Обычно для этого находят довольно большую полынью и обустраивают ее трапом и прочими мелочами. Нам полыньи не досталось ни большой, ни маленькой, так что этот пункт программы решили отменить. Но это все-таки был русский рейс! Как же так — раз купание в программе предусмотрено, значится, должно быть! И никаких гвоздей, как говорил Маяковский! Сказано — сделано: по сусекам наскребли трещину, багром попытались ее расчистить и давай зазывать народ.

Первыми, естественно, пошли русские мужики. За ними дружно последовали иностранки.

После чего пришлось подтянуться и остальным. Особенно зажигательно купались китайцы.

После кругосветного путешествия вокруг Северного полюса и купания в арктической проруби нас ждал ЗФИ (так обычно сокращают название архипелага Земля Франца-Иосифа). Эти острова были открыты совершенно случайно в 1872 году австро-венгерской экспедицией на парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегетгофф». Корабль был затерт льдами, и его постепенно относило все дальше от проложенного маршрута, пока не вынесло к неизвестным землям. Обследовав их, австрийцы дали им название в честь своего императора. Русские впервые появились на ЗФИ в 1901 году. Вице-адмирал С. О. Макаров организовал экспедицию для обследования южной оконечности архипелага. До этого исследовать новые земли приезжали англичане, американцы и норвежцы. Русской ЗФИ стала в 1914 году, когда сюда в поисках пропавшей экспедиции Седова приехал И. И. Ислямов, который и водрузил на островах российский флаг.

Нажмите на фотографию, чтобы посмотреть сферическую панораму Земли Франца-Иосифа

Мы подошли к острову Гукера, одному из десяти самых крупных островов архипелага. Там находится знаменитая базальтовая скала Рубини, на уступах которой расположился самый большой арктический птичий базар. Гугл пишет, что всего здесь обитает около сорока тысяч пернатых, принадлежащих к разным видам. Мне удалось разглядеть чаек и нечто издалека напоминающее пингвинчиков, услужливый Гугл опять подсказывает, что это, наверное, были кайры.

Нажмите на фотографию, чтобы посмотреть гигапанораму птичьего базара

Начав снимать панораму, я пожадничал, вооружившись 300-кой в надежде «захватить» птиц покрупнее, за что был жестоко наказан. Увлекшись процессом, я не обратил внимания, как потихоньку ледокол начал отплывать от скалы. Ни одна программа не в состоянии сшить панораму из нескольких сотен снимков с движущегося корабля! Заметить это удалось только на 14-м ряду, когда стало очевидно, насколько сильно поменялся масштаб: кадров в ряду умещаться стало радикально меньше, чем в начале съемки. Интересно, что дома мне удалось-таки придумать способ сшить ее качественно и без лишнего геморроя.

Еще одна достопримечательность острова Гукера находится неподалеку, в бухте Тихая. Когда-то здесь была советская метеостанция, строения которой сохранились до сих пор. Серое, практически седое дерево на холоде не разрушается, и кажется, что последняя экспедиция покинула станцию совсем недавно, хотя с момента переселения метеостанции на один из соседних островов прошло уже около пятидесяти лет. Здесь же, совсем недалеко друг от друга и от покинутых строений, стоят три креста, поставленные в память о тех, кто погиб в этих местах, так и не дойдя до своей цели. Именно в бухте Тихая провели свою последнюю зимовку члены экспедиции Георгия Седова, под одним из крестов похоронен механик экспедиции Иван Зандер. Останки самого же Георгия Седова находятся на острове Рудольфа.

Нажмите на фотографию, чтобы посмотреть сферическую панораму бухты Тихая, о. Гукера

В лагере обнаружились люди. Несколько не слишком приветливых мужчин и одна представительница объединенной Германии (которую увидеть, впрочем, не удалось). Правительство выделило какие-то сумасшедшие средства на очистку Арктики, и на некоторые острова архипелага были высажены десанты для осуществления этого замысла. Мужики рассказали, что на месте старой метеостанции собираются сделать музей.

Остров Чампа, куда мы отправились далее, славится своими уникальными шарообразными камнями строгой сферической формы,происхождение которых до сих пор не имеет вразумительного объяснения. От знаменитых шаров в новозеландском местечке Моэраки здешние камни отличаются гораздо бОльшим разнообразием размеров — от умещающихся на ладони шариков до двухметровых в диаметре гигантов. Мы совершили разведочный рейс на зодиаке. Высадиться на берег, правда, помешал сильный туман.

Огибая один из мысов острова, мы заметили белого медведя (на этом снимке — белая точка в центре), который пытался чем-нибудь полакомиться на еще одном огромном птичьем базаре. Вот только косолапому сильно не повезло — гнезда располагались на карнизах отвесных скал, и добраться до них ему не удавалось. Выглядел он не очень и, скорее всего, шансов выжить у него было не много. Мишку было откровенно жалко. Когда я читал про вымирание белых медведей, то воспринимал это гораздо более отвлеченно. Однако когда сталкиваешься с этим вживую, начинаешь воспринимать совсем по-другому.

А это огромный ледник, сползающий потихоньку в море:

От него откалываются время от времени айсберги (не очень большие по сравнению с антарктическими, но и вполне немаленькие).

Несомненно, «сердцем» ледокола является атомный реактор (точнее, целых два реактора). Но, как и у человека, «взглянуть» на сердце нельзя)). Потому как оно глубоко внутри, связано с огромным количеством других механизмов и частей и помещено в защитную оболочку. Зато все остальные помещения вполне доступны для изучения и производят неизгладимое впечатление. В самом огромном зале живут два генератора, задача которых преобразовать энергию от атомных реакторов в электрический ток.

Вообще посещение «внутренностей» ледокола производит сильное впечатление. Особенно сочетание мощи с характером управления ею. Безумное количество стрелочных датчиков на каждом шагу и вентилей, которые кто-то должен хорошо «читать» и понимать куда и насколько «поворачивать». Аналогичное впечатление на меня производили только советские ракетные комплексы, построенные полностью на лампах. В голове не укладывается, как это может работать, сколько сил в это нужно вложить и откуда берутся люди, способные всем этим добром управлять без сбоев.

На этом команда корабля, персонал компании-организатора круиза Poseidon Expeditions и ваш покорный слуга прощаются с вами.

Фото и текст: Андрей Ершов. Сборка и обработка панорам: AirPano

Дата съемки: 30.06.2012