Прежде чем перейти к продолжению рассказа Димы Моисеенко, первая часть которого  — трехчасовой полет к вулкану на вертолете — уже была опубликована здесь, хотелось бы несколько слов уделить "виновнику торжества" — вулкану Гримсвотн.

Вулкан Гримсвотн — не совсем обычный вулкан. И вы не увидите в репортаже Димы выбросов магмы на огромную высоту и потоков раскаленной лавы, стекающих в океан, хотя Гримсвотн выбрасывал в  день в десятки-сотни раз больше пепла, чем извергавшийся в прошлом году Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull).

Его необычность в том, что он скрывается под огромной ледяной шапкой, мощность которой достигает 500 метров. К тому же на вершине вулкана находится кальдера — огромная чаша, и она тоже заполнена льдом. Площадь этой чаши, или ледяного озера, составляет 35 км2 . Во время извержения лед начал таять. Извержение растопило ледяную шапку в кальдере, и сейчас там скопилось большое количество воды, фактически появилось новое озеро, посреди которого находится конус.

Из-за того, что Гримсвотн покрывал ледник, во время извержения произошел паровой взрыв, похожий на взрыв парового котла. Поэтому высота выброса пепла и пара достигала такой большой высоты — 15-20 километров. Хотя нынешнее извержение значительно сильнее, чем прошлогоднее извержение Эйяфьятлайокудля, Гримсвотн выбрасывает особый базальтовый пепел, частицы которого больше и тяжелее, и они быстрее осели на землю, так что авиационное сообщение не было заблокировано по всей Европе, как это было весной 2010 года.

Дима прилетел в Исландию на четвертый день после начала извержения, но вулкан уже затихал. Уже потом у местных он узнал, что обычно извержение Гримсвотн длится от 3 дней до недели. Но когда в новостях передавали о столбе пепла высотой 20км, мы об этом не подумали :)   Дима вначале пролетел через половину Исландии на вертолете, но вулкан был укрыт облаками и съемка не состоялась. И тогда он нашел проводника и добрался до вулкана на машине и пешком.

Итак, читайте продолжение репортажа.

__________________________________________________________________________________________________________________

Мы же не привыкли отступать — особенно прилетев из теплой солнечной Москвы за тридевять земель бог знает куда. Кроме вертолета, до Гримсвотна была возможность добраться на «Суперджипе». Это — сильно поднятая с большими широкими колесами машина, распространенная в Исландии. Удовольствие не из дешевых, тем более, если в качестве шофера тебе дают бывшего чемпиона Исландии по ралли — Оскара.

Мне настоятельно не рекомендовали ехать одному, и взять кого-нибудь в компанию (позже я понял, почему...)

Выехали мы в 8 часов вечера, чтобы к закату быть в горной местности, а на рассвете стоять у кратера вулкана. Наученный вертолетным опытом, я сразу озадачил Оскара вопросом теплой одежды, и тут же получил комбинезон на толстом меху, который подошел бы исландскому лесорубу или нефтянику (если бы в стране водились нефть или леса).

Первые два часа дорога была хорошо асфальтирована, потом началась гравийка, стали появляться снежные участки и ледяные поля. Чемпион гнал 80 км в час, ни на что не обращая внимания, только приспустив давление в шинах. Наконец я осознал, что на своем московском джипе я сюда бы точно не сунулся.

После не очень красочного заката мы начали подъем на ледник, в западной части которого находится наш вулкан. В Исландии уже вовсю белые ночи, и продолжительность «темного времени суток» всего-то 3 с половиной часа, так что от заката до рассвета было мало времени, а впереди лежал Самый Большой в Европе Ледник!

Надо сказать, что исландские ледники не похожи на стандартные, изрезанные трещинами ледяные поля Патагонии или Антарктиды: здесь ледник покрыт толстым слоем снега, сглаживающего поверхность, и можно легко передвигаться на Суперджипе.

Но... только не сегодня. Как объяснил, чертыхаясь, Оскар, выпавший пепел покрыл лед не совсем равномерно. Там, где выпал тонкий слой пепла — солнце сильно нагревает его и быстро плавит поверхность льда; если же пепловый слой более 10-ти сантиметров — это, наоборот, хорошая термоизоляция. Короче, о спокойной дороге на эти 40 километров в длину и 1 км в высоту пришлось позабыть, трясло и качало машину так... 

...так, что когда водитель объявил, что мы у Гримсвотна — я просто вывалился из джипа.

Его представление «около» соответствовало канонам исландского понятия «безопасность» — кратер виднелся километрах в двух. С такого расстояния сферические панорамы не делают, поэтому я вступил в дискуссию с Оскаром, предлагая ему разные варианты развития событий: подъехать к кратеру справа, слева или сзади. Спереди был обрыв метров 500, и я не стал настаивать на этом варианте.

Мне молча вручили бинокль и сказали заветное слово «кракс», то есть «трещины».

Оценив, что сзади и слева 10-тиметровые обрывы не слишком преодолеваемы даже ГиперМегаджипом, я настоял на попытке приблизиться с южной стороны.

Оскара было не узнать: они с джипом подкрадывались к кратеру почти ползком, пробуя на ощупь каждый метр поверхности. В какой-то момент водитель указал на дымки серных испарений, вырывающиеся из-под пеплового слоя на растаявший снег, ткнул в пару провалов на поверхности, в которые мы с джипом легко бы поместились, и встал как вкопанный. Оставалось не более 500 метров.

В качестве напарника у меня был исландец украинского происхождения Максим. Обвязавшись для страховки веревкой, мы двинулись с ним в путь. Идти было тяжело — гораздо хуже, чем по песку, так как пепловый слой проваливался под ногами сантиметров на 10.

Около первой же трещинки сантиметров 50 в ширину и столько же в глубину, из которой вырывался противный сернистый дым, Максим замер. Я перепрыгнул и пошел дальше.

Веревка натянулась.

Пришлось объяснить Максиму, что в отсутствии видимости кратера вулкан снимать бесполезно, и проще было вообще не ехать, а спокойно пить пиво в Рейкьявике... Я напомнил, что он идет сзади и меня страхует, так что пусть просто шагает по следам... Не без сопротивления, но рано или поздно я оказался на маленьком пятачке над Кратером. До рассвета оставалось полчаса.

Затем прошло 5 часов в ожидании единственного момента когда Солнце наконец осветит маленький кратер в центре озера.

Воспоминания последующих пяти часов на леденящем, вынимающем душу ветру можно уместить в пару десятков обрывочных фраз:

...я притащился на рассвет

...а его, естественно, не было

...была большая туча на месте солнца

...простоял пару часов на краю между трещинами ледниковыми

...замерзли ноги, снял пару панорам без солнца

...и ушел к машине (метров сто вверх)

...грохот

...обернулся — большое облако пепла поднимается над вулканом...

...но от машины кратер не видно

...через минуту оно сдохло

...успел снять просто пару кадров навскидку

...только отогрел в машине пальцы рук и ног — пошел «свет»

...взял все манатки и снова на край:

...солнце светит из-за тучи

...но освещен только край кратера... надо ждать

...снял пару сфер с освещенным краем

...опять пришла туча

...и непонятно ждать еще или нет

...хотелось, чтобы осветило маленький круглый вулканчик в центре кратерного озера

...еще час...

...замерз

...ветер, пепел летит, дышать сложно, в глаза лезет, в объектив насыпается...

Опять раздался грохот: оказалось, края большого кратера состоят из пепла со льдом, и выбросы время от времени происходят не из главного жерла, а как-то сбоку, то слева, то справа от меня. В результате кусок стены шумно сваливается в воду, а там, где он был, происходит мощный пепловый выброс.

Когда после очередного обвала 100-метровой глыбы льда ветер донес обильные серные испарения из трещины по соседству, я внимательно оценил  площадку, на которой находился, и решил срочно отползать...

Полез наверх, к машине, но на полпути опять выглянуло солнце, и я вздохнул, бросил штатив, рюкзак, взял с собой только две камеры и побежал обратно к обрыву. Там я прямо с рук быстро, пока не спряталось солнце, снял последнюю сферу.

Обратную дорогу помню смутно. Трясло; Оскар, не снижая скорости, преодолевал реки.

Завтрак на метеостанции: Максим оказался запасливым поваром. Асфальт. Рейкьявик.

Итак, вулкан снят, сферическая панорама готова, я сижу в номере, и пока файлы заливаются на ftp AirPano, пишу отчет. Сейчас спать, а завтра — поеду, пожалуй,  отмокать в Голубую Лагуну

Текст и фото: Дмитрий Моисеенко

09.06.2011

Также предлагаем к просмотру большой виртуальный тур, включающий в себя 82 панорамы Исландии.