Гоби — одна из величайших пустынь мира. Растянувшись огромной полосой на более чем 1500 километров от северной части Китая до юго-восточной Монголии, она занимает площадь, равную Великобритании, Франции, Испании и Португалии вместе взятым: 1,3 млн км². 

Слово «Говь» в монгольском языке означает «безводное место», однако Гоби — это не одна лишь пустыня: ее ландшафт довольно разнообразен. Высокие барханные пески покрывают только 3% территории Гоби. Большую же ее часть занимают обширные каменистые и глинистые пустоши, степные равнины, живописные скалистые горы, обширные котловины с редкими оазисами, мелкосопочники, солончаки, каньоны...Климат пустыни Гоби — резко континентальный. Годовой перепад температур экстремален и сравним со знаменитым «Полюсом холода»: Оймяконом в Якутии. Зима здесь очень холодная (до -50 °C) и сопровождается сильнейшим ветром, а лето — исключительно жаркое (до +55 °С).

Жители страны очень дружелюбны и любознательны, всегда охотно идут на контакт и готовы помочь в самой затруднительной ситуации. Однако почти все они — не исключая живущих в Улан-Баторе — практически не знают иностранных языков, даже английского или русского. Поэтому несколько выученных слов сделали нашу жизнь немного легче: «сээнбайно» — «здравствуйте», «баиртэ» — «до свиданья», «баирлха» — «спасибо», «цугэрэ» — «пожалуйста», «сээн» — «хорошо». Ведь как говорил один известный персонаж: «Сейчас без языка нельзя. Пропадешь сразу, или из тебя шапку сделают, или воротник, или просто коврик для ног».

Немного о кухне: понятие «быстро поесть» у монголов имеется только в крупных городах, а в провинциальных зоогийн газарах (кафе) или цайны газарах (столовые) при вас же начнут резать мясо, варить суп, лепить бузы, и так далее. Все свежее и вкусное, однако планируйте на перекус потратить минимум час-полтора.

...Путь в пустыню был нелегким и долгим. Больше недели наша экспедиция добиралась на внедорожниках от Новосибирска до первой цели путешествия — Хэрмэнцава, проезжая Чуйский тракт, карабкаясь через перевалы и переправляясь через броды. 

В пустыне под «дорогой» понимают «направление». Да и действительно: зачем при наличии навигатора ехать по чьим-то следам, если в любом другом месте проехать ничуть не труднее?

Путешествовать в пустыне на одном автомобиле небезопасно: в случае даже самой незначительной поломки вы рискуете остаться без помощи. А при поездке в отдаленную и пересеченную местность для перестраховки желательно наличие трех подготовленных внедорожников.

Перед въездом в каньон прямо посередине дороги нельзя не заметить развесистое «тугриковое дерево», где путешественники могут оставить символические дары — 100, 200 или 500 тугриков. Появляются заросли саксаула. С ним надо быть крайне осторожным: он довольно острый, и вероятность порезать покрышки об этот кустарник очень велика. 

Найти правильный подъезд к каньону было нелегко — то упираешься в стенку или выезжаешь на обрыв, то путь преграждают песчаные дюны, которые нужно штурмовать с разгона на низкой передаче, выкручивая при этом руль самым изощренным способом.

20-километровый каньон Хэрмэнцав (в переводе — «обрывистые скалы») с отвесными утесами из красного песчаника потрясает своей монументальной красотой и напоминает знаменитый Гранд-каньон на плато Колорадо. В его «архитектуре» каждый путешественник, словно при рассматривании пятен Роршаха, видит что-то свое: это и буддийские ступы, и христианские храмы, и монументальные крепостные стены, и целые древневосточные ансамбли. Одна из созданных выветриванием «скульптур» получила название «Сфинкс».

Во время дневки в каньоне неожиданно поднялась песчаная буря, и ветер начал срывать палатки. Липкий мелкий красноватый песок словно ставил перед собой цель забиться во все подряд — в чашки, в застегнутые палатки, в объективы... Глядя на него, и мы забились по машинам, чтобы, пусть и в духоте, переждать этот катаклизм. Понимание тщетности такого «сидения» удручало: при подобном ветре не выйдет не только полетать, но даже достать зеркалку из рюкзака. И только через шесть часов, перед наступлением ночи, случилось чудо — буря утихла, что позволило быстро запустить коптер и снять несколько панорам.

На них — пристанище ископаемых животных. Дело в том, что Гоби — это своеобразная кладовая динозавров. В 1925 году в красных песчаниках Баянзаг участники экспедиции из Музея естественной истории США нашли многочисленные скелеты разнообразных динозавров и целые кладки их окаменелых яиц. В 1946 году палеонтологическая экспедиция Академии наук СССР под руководством профессора И.А. Ефремова открыла богатейшее местонахождение гигантских динозавров в Нэмэгэту: крупнейшее в Старом Свете. Всего в Монголии было найдено около 80 скелетов динозавров более 60 видов, что составляет четвертую часть всех зафиксированных находок динозавров в мире.

Мы вели съемки в районе устья Хэрмэнцава. В меловом периоде эту местность населяло большое количество протоцераптосов — небольшого размера растительноядных четвероногих динозавров. Их многочисленные окаменелости заполняют территорию до сих пор.

Уже перед самым отъездом из Хэрмэнцава меня угораздило потеряться. Я больше часа бродил по всем его лабиринтам и закоулкам, а воображение живо рисовало перспективу самому превратиться в окаменелость: ведь это удивительное по красоте место из-за своей труднодоступности редко посещается даже монголами. Пришлось по своим следам проделывать обратный путь, благо было полное безветрие, и они сохранились.

Следующей целью путешествия была одна из самых живописных достопримечательностей пустыни Гоби — «поющие пески» Хонгорын Элс. Это длинная полоса песчаных дюн высотой до 300 метров, шириной от 3 до 15 километров и протяженностью около 180 километров.

При взгляде на Хонгорын Элс создается впечатление, что какой-то всемирный управдом привез огромное количество песка и аккуратно его высыпал — настолько необычно он смотрится в каменистой пустыне. Какое здесь раздолье тем, кто не наигрался в детстве в песочнице! Жаль, что я не захватил с собой сноуборда — на крутых склонах барханов катание на доске было бы вполне уместным.

В сумерки величественные песчаные барханы приобретают необыкновенную рельефность.  Это мир, где существуют четкие линии, проводящие границу между темной и светлой стороной. Но если ты хочешь, ты можешь сломать эту безупречную линию, пройдясь по кромке — и гребень примет другой, но столь же четкий рисунок.

Заключительным пунктом экспедиции стали песчаные каньоны Баянзага (буквально переводится как «богатый саксаулом»). Очень часто их называют «пылающими утесами» за невероятный красно-оранжевый цвет песка. В отличие от Хэрмэнцава и Хонгорын Элса, добраться сюда от близлежащего населенного пункта довольно просто — дорога от «столицы Гоби» города Даланзагада занимает всего несколько часов по бездорожью.

Ветровая эрозия вскрывает толщи разноцветного песчаника и спресованных плотных глин, а во время ливневых дождей они размываются текущими водами. Если бы не редкие кустарники и травы, то можно подумать, что это марсианские пейзажи.

В этих местах в конце 40-х годов ХХ века работала палеонтологическая экспедиция, которую возглавлял палеонтолог и знаменитый писатель Иван Ефремов. Вот как он описал эти места: «И все же ни с чем не сравнимую, совершенно фантастическую картину представляла котловина вечером, минут за десять до захода солнца. Круглые обрывы изъеденных ветром древних песчанистых отложений полыхали ярко-красным пламенем. Казалось, вся котловина превратилась в море огня. Этот неожиданный эффект объяснялся просто: лучи заходящего солнца освещали древние красноцветные песчаники стен котловины и останцы, создавая совершенно реальное представление «пылающих скал». Не эти ли фантастические, «инопланетные» красоты вдохновили писателя-фантаста к созданию романа «Туманность Андромеды»? А теперь и вам представляется возможность виртуально познакомиться с «космическими» пейзажами на Земле.

Фото и текст: Максим Насекин

07.07.2016